Sculpture - modélisme

Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 14:40

Il y a longtemps que je souhaitais faire un article de ce genre pour comparer les propriétés et les usages de tout ce que l'on peut utiliser pour réparer, convertir, sculpter ses figurines, objets divers...

Les différentes matières seront étudiées selon les même critères sachant que je n'ai pas encore pu (ou voulu) tout tester.

 

ATTENTION !!! : ces tests ne valent qu'à titre indicatif, les mineurs doivent utiliser ces matières sous le contrôle d'un adulte et il est conseillé aux néophytes de demander conseil à un proche qui s'y connaît.

 

 

 

FIMO :

 

fimo


Composants : un seul

 

Densité / dûreté : forte

 

Sèchage : au four uniquement

 

Perçage : oui, y aller avec précaution car ça peut casser

 

Ponçage : oui lorsqu'on utilise un grain fin

 

Passage au four : la FIMO peut passer plusieurs fois au four (si vous faites une figurine en plusieurs parties que vous réunissez ensemble pour une cuisson finale), attention toutefois de ne pas faire brûler / fondre les parties déjà cuites auparavant.

 

Dangerosité : se laver les mains après usage.

 

Conservation : à l'abri de l'air et de la poussière, idéalement dans un récipient en verre (la Fimo a tendance à s'abîmer au contact des sachets plastiques).

 

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GREEN STUFF :

 

stuff

 

Composants : deux (jaune et bleu)

 

Densité / dûreté : moyenne

 

Sèchage : air libre

 

Perçage : pas recommandé

 

Ponçage : pas recommandé

 

Passage au four : NON, le green stuff n'aime pas le four !!!

 

Dangerosité : BIEN se laver les mains après usage !

 

Conservation : à l'abri de l'air et de la poussière

 

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MILLIPUT :


milliput.jpg

 

Composants : deux

 

Densité / dûreté : forte

 

Sèchage : air libre

 

Perçage : oui

 

Ponçage : oui

 

Passage au four : PAS ENCORE TESTE

 

Dangerosité : peut émettre du gaz lors de la solidification, BIEN se laver les mains, voir la notice

 

Conservation : dans son emballage

 

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SILICONE : 

 

silicone.jpg

 

!! le silicone ne sert qu'à faire des moulages !!

 

Composants : deux

 

Sèchage : à l'air libre

 

Passage au four : ce n'est indiqué nulle part mais pour l'avoir testé, ça marche. Cela permet de remplir le moule de FIMO puis de passer le tout au four, ce qui est une bonne alternative pour celles et ceux qui n'aiment pas travailler la résine.

Attention tout de même ) surveiller la cuisson et ventiler le lieu. Arrêter l'opération si de la fumée se dégage et ne surtout pas la respirer.

 

Dangerosité : se laver les mains après usage, si passage au four : surveiller la cuisson.

 

Conservation :  dans son emballage

 

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RESINE  :

 

resine.jpg

 

Composants : deux

 

Densité / dûreté : très dure !!!

 

Sèchage : air libre

 

Perçage : bon courage

 

Ponçage : bon courage aussi, attention à la poussière qui est dangereuse !

 

Passage au four : PAS TESTE mais pas envie de tester non plus !!!!

 

Dangerosité : voir la notice !! attention, ce n'est pas un produit du diable mais pas aisé à manipuler les premières fois.

 

Conservation : dans son emballage.

 

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QUI va avec QUOI :

 

-> La FIMO ne colle pas donc si vous sculptez un détail pour un modèle réduit (pouquoi pas un chapeau), il faudra le coller (j'utilise de la super glue).

Personnellement, j'utilise la fimo comme "base" pour mes modèles car moins chère que les autres, se travaille longtemps car ne sèche qu'au four.

 

-> Milliput / Green stuff : bi-composantes et sèchant à l'air libre, ces deux matières collent aux autres matériaux (plastique, métal bien nettoyé), ce qui permet de "rajouter" une couche sur le modèle.

 

ex avec du green stuff :

 

Photo009

 

Après chacune a ses avantages : le milliput peut se poncer (bien pour les armures, surfaces lisses à angles droits), le green stuff rend bien pour de la fourrure et autres éléments plus organiques... Après tout dépend de votre préférence !  de grands sculpteurs font tout au stuff ou au milliput...

 

Ces matières peuvent être disposées sur une base en FIMO, en RESINE ou en MILLIPUT. Le green stuff sert rarement de base car trop tendre.

 

-> La résine : idéale pour réaliser des tirages (depuis un moulage en silicone).

 

-> Le silicone ne me sert qu'à faire des moulages.

 

 

Il peut m'arriver de dire des conneries immenses donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et autres expérimentations.

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Mardi 18 octobre 2011 2 18 /10 /Oct /2011 14:14

Suite à un commentaire, je poste cet article qui pourra en aider certains à la manipulation du "green stuff".

Un autre article, plus complet, reprendra la sculpture à proprement parler de certaines textures comme la fourrure, les vêtements, etc...

 

 

Présentation du machin :

 

Le green stuff (ou stouffe) est une résine bi-composante, c'est à dire qu'il faut mélanger la partie jaune et la partie bleue pour obtenir la résine à travailler (verte).

 

stuff.jpg

L'exemple choisi est vendu par Games Workshop (que j'utilise fréquemment) mais d'autres marques en vendent pour des résultats équivalents. J'ai choisi cette photo car on voit bien les deux composants (bleu et jaune).

 

Le green stuff sèche à l'air libre donc tout surplus non utilisé sera perdu (le mieux est de prévoir une quantité et/ou une figurine ou socle à travailler au cas où il y aurait du rab).

 

Mon conseil lorsque vous mélangez les composants : faites-le sous un filet d'eau chaude, ça colle moins aux doigts et ça ramollit la résine.

 

 

Les outils à avoir :

 

Une fois le green stuff mélangé, il va falloir le mettre en forme.

Si vous le faites avec les doigts, vous laisserez de vilaines traces d'empreintes digitales.

 

Pour y remédier, la meilleure solution est d'utiliser ça :

 

shaper.jpg

 

Ces pinceaux-gommes Colour Shaper ou Clay Shapers ont une tête en silicone qui va vous permettre de travailler la résine et de lui donner des marques (plis des vêtements par exemple) en étant beaucoup plus précis que vos doigts et sans laisser de trace.

 

Vous les trouverez dans des magasins destinés aux Beaux-arts.

 

Encore une fois, il convient d'humidifier vos outils pour que la résine ne leur colle pas dessus et se fasse embarquer à chaque passage.

 

 

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Mardi 9 novembre 2010 2 09 /11 /Nov /2010 14:34

J'avais besoin de squigs de petite taille pour les rassembler en troupeau. A terme mon armée de Gobelins de la Nuit disposera de toutes les unités contenant des squigs (tremble vil Falcon chaoteux !!!). 

 

Le p'tit dernier (et le gob pour l'échelle):

Photo0136.jpg

 

Et la photo de famille: le squig pour mon troupeau, le squig pour les chevaucheurs et le squig géant pour mon boss:

Photo0137.jpg

 

 

Autre costaud de ma future armée: mon troll de pierre presque terminé:

Photo0139.jpg

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Vendredi 5 novembre 2010 5 05 /11 /Nov /2010 13:14

Et voilà, à cause de gens comme mon Fox ou le staff du GW de Caen, l'envie du socle carré me reprend...

 

Et pour changer, après les Orks à 40k, les Orques à Battle se sont imposés comme le meilleur choix.

 

Comme je l'ai déjà dit, j'adore les squigs et seul un personnage Gobelin de la Nuit peut en monter un mais de taille: un Squig GEANT !! d'la balle! Comme d'habitude je n'aime pas la figurine GW et celle que j'avais sculptée avant la sortie de l'officielle ne me plait plus trop, alors on en fait un second !!!

 

 

 

Photo0128.jpg    Photo0129.jpg

 

Pour avoir une idée de l'échelle:

 

Photo0130.jpg

 

 

Autre chose: un Troll de Pierre (très WIP) avec son gob pour l'échelle :

 

Photo0134.jpg

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Lundi 20 septembre 2010 1 20 /09 /Sep /2010 12:04

Garde Impérial sculpté en green stuff + pièces de la grappe de Cadiens à l'époque où je comptais m'en faire une armée...

 

IMG_0028.JPG IMG_0029.JPG

IMG_0038.JPG IMG_0041.JPG

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Lundi 20 septembre 2010 1 20 /09 /Sep /2010 11:55

Ce projet me tient à coeur car ce sera un cadeau d'anniversaire pour une personne qui compte beaucoup pour moi.

Cet éléphant est réalisé de la même manière que le masque aborigène : squelette en fil de fer, corps en papier alu recouvert de FIMO.

1.Morphing1.JPG 1.Morphing3.JPG

 

une fois la forme du corps bien définie et avant de tout passer au four, gratter la FIMO avec une pointe (ou cure-dents, vieille clé) pour simuler la peau d'éléphant. Une fois cuit, gratter doucement la surface de la peau pour enlever les petites boules qui se forment durant le grattage.

2.Peau1.JPG 2.Peau2.JPG

 

Les défenses sont réalisées en milliput (pâte auto-durcissante) puis poncées pour effacer les vilaines traces de doigts.

Les jointures, paupières et oreilles sont réalisées en green stuff.

3.Green1.JPG

 

A SUIVRE .....

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Lundi 26 avril 2010 1 26 /04 /Avr /2010 20:33

J'aime bien les cadeaux faits main, et l'occasion était toute trouvée (mariage + anniversaire) pour la fabrication d'un masque d'inspiration aborigène (d'Australie pour les incultes).

 

Le sale boulot de base: structure en grillage (merci môman, ton fils est un artiste!) dédoublée pour la renforcer, feuilles de papier alu pour empêcher que la résine ne passe entre les mailles et gros scotch pour tenir le tout. Pas besoin de faire dans la dentelle, la structure doit être solide, les petites imperfections aideront à tenir la fimo en place.

 

armature de base:                                               armature recouverte par alu + scotch:

1.Armature.jpg 1.Armature2.jpg 1.Armature3.jpg

 

 

La structure faite, on passe à la pose de fimo sur tout le masque et à la cuisson mais sans ajouter de détails (genre visage).
Sur la photo de gauche, la fimo ne recouvre pas encore tout l'intérieur du masque, cette partie ne sera pas celle exposée aux regards, on peut donc la lisser grossièrement avec les doigts.

 

2.Morphing.jpg 2.Morphing2.jpg

 

 

Après cuisson, on ajoute les volumes et les détails, ici c'est plutôt rudimentaire parce que le masque sera entièrement peint de petits points de couleur. La partie beige est la 1ère couche de fimo cuite (genre même über-cuite), la blanche est la seconde (à cuire elle aussi!).

 

début du visage:                                              visage terminé:

3.D-tails.jpg 3.D-tails2.jpg

 

 

 

La mise en couleur... preuve qu'on approche de la fin... mais ça peut être vraiment douloureux! Hin hin hin, trop malin le coup de la peinture aborigène avec ses petits pointillés: ça rend super bien mais c'est une plaie! Pas dur mais trop long... donc la prochaine fois, au lieu de faire un masque de 35cm (signe que j'ai une GROSSE inspiration), j'en ferai un de 10 maximum!
Petite astuce pour ceux qui se lancent: ayez des peintures couvrantes si, comme moi, vous partez d'une base de noir, ça vous évitera de racheter des pots... et de perdre du temps à faire ces petits points... raaaaaah!

 

 

5.Peinture.jpg 5.Peinture2.jpg

 

 

Le masque terminé:

 

6.fini.jpg

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